Monte Albán, l'ancienne capitale zapotèque, se trouve à quelques kilomètres d'Oaxaca. Son nomsignifie "montagne blanche"  car la colline était couverte de fleurs blanches.
A son apogée (entre 300 et 700), la ville comptait 30 000 habitants. Les édifices étaient couverts d'enduit et peints en rouges. Près de 170 tombeaux, pour la plupart fermés aux visiteurs (mais reconstitués au musée de Mexico), ont été mis à jour. Puis la ville tomba en ruines et les Mixtèques venus du nord, utilisèrent les ruines pour ensevelir leurs propres dignitaires.
Certains bâtiments constituaient des observatoires. D'autres étaient des temples. Nous sommes montés d'abord sur le palier nord puis sur le palier sud et, de là, on domine la grande place (montées et descentes un peu périlleuses mais cela en valait la peine !). Au centre de la place, se trouvait un espace réservé aux cérémonies. de chaque côté, des gradins pour les spectateurs. Au milieu une fosse par laquelle les danseurs ou les prêtres apparaissent, comme surgis du sol. Ils parcouraient un couloir souterrain.
Plus loin, on voit les vestiges d'un jeu de pelote. Sur les côtés, ce ne sont pas des gradins mais des plans inclinés, autrefois recouverts de stuc, qui permettaient à la balle de rebondir. Le jeu consistait à faire passer une balle en caoutchouc à travers un anneau et les joueurs avaient le droit de la toucher uniquement avec l'épaule, le coude, la hanche. Le nombre de joueurs variait selon la valeur du terrain. Les archéologues ne sont pas d'accord sur les joueurs sacrifiés à la fin de la partie. Les perdants ? mais peut-être plutôt les vainqueurs puisque le sacrifice était un honneur et parmettait de devenir des dieux.
Sur le côté de la place, se trouvent des stèles montrant des personnages se contorsionnant : prisonniers ?danseurs ?, nains ou personnages difformes (problèmes de consanguinuité) ?, plusieurs hypothèses mais aucune n'a vraiment été vérifiée. Les nains étaient vénérés comme des dieux mais parfois rejetés. D'autres stèles montrent un système de numération à base de points et de traits.
A la sortie, se trouve un musée.

A Oaxaca, nous avons assisté à un spectacle de danses du Guelaguetza. Je vous laisse admirer les costumes, couleurs et broderies éclatantes .

Nous quittons Mexico, riche de merveilles historiques et archéologiques mais cela ne doit pas nous faire oublier que Mexico est aussi une  ville tentaculaire de 18 millions d'habitants, très polluée (pas de ciel bleu alors qu'il faisait grand soleil),, bruyante, violente. La pollution ne peut se disperser car la ville est entourée de montagnes (des volcans). Les bidonvilles s'étendent tellement sur les colline qu'un mur a été construit pour en arrêter la progression. Pas d'équipement sanitaire, sur le toit des maisons des grandes citernes servent de réserves d'eau. Les paysans quittent les villages pour s'installer à Mexico, construisent un abri de fortune qui deviendra définitif ... Bien sûr, pas de protection en cas de tremblement de terre.
La ville de Mexico s'enfonce, certains bâtiments sont trop lourds pour le sol.
Comment ne pas penser en longeant les bidonvilles de la périphérie au film de Bunuel "Los Olvidados" et plus réemment à "La Zona"... Le monde est vraiment plein d'inégalités...
Nous quittons donc Mexico en direction de Puebla, à l'est  de Mexico.  Nous longeons des champs de poivrons, de cactus et autres cultures. Les paysans se servent de la faux.
Quand nous arrivons à Puebla, nous cherchons le Popocatepetl, "la montagne qui fume" (5452 m) surnommé (affectueusement ?) "Popo". Il est bien reconnaissable à son panache de fumée qui sort du cratère. Volcan actif (en 225, il a projeté des cendres jusqu'à 5 km d'altitude). Une légende aztèque raconte que le guerrier Popocatepetl était amoureux de la princesse Itzaccíhuatl, "la femme blanche". Le père de celle-ci envoya le jeune homme guerroyer au loin et on annonça à la fille que son amoureux était mort et elle en mourut de chagrin. Quand il revint, vivant, il mourut lui aussi de chagrin. Les dieux les transformèrent en montagnes. On voit dans le sommet d'Itza une femme endormie et Popo, veille sur elle et, pour montrer sa colère, crache le feu.
La ville compte plus de 70 églises et de beaux bâtiments coloniaux décorés d'azulejos. Comme dans toutes les villes mexicaines, les rues se coupent à angle droit.
Notre hôtel, l'hôtel Colonial, est un ancien monastère jésuite, avec des meubles d'époque. Le toit en terrasse permet d'admirer les couchers de soleil et les vues sur les volcans. On y mangea du poulet au mole poblano (sauce avec 7 variétés de piments et du chocolat amer), Si vous voulez essayer, un CLIC pour la recette